tips på hur man målar bra ansikten på 1/35 gubbar

[Glennaia]

Mottager alla tips och tricks och råd som finns för att måla bra ansikten. kanske ni har bra länkar till bra videor där man kan se och lära sig.

[Janne Nilsson]

Något som jag skrev för ett tag sedan och uppdaterade lite nu men säkert ändå kan vara till hjälp. Tyvärr saknas illustrerande bilder. Många av basfärgen kan ersättas med passande färgmärke i samma nyanser. Men till torrborstning, washer, filter mm så är det nog bäst att använda vad som rekommenderas. Samma sak när jag rekomenderar oljefärger.


Figurer.
Figurer finns i alla möjliga skalor och de flesta förebilderna som finns är representerade bland utbudet. Materialen är varierande alltifrån vanlig injektionsgjuten plast till resin, vitmetall eller vinyl. Figurer kan man ha till mycket. Man kan bemanna de fordon man bygger eller befolka ett diorama. Man kan med stor framgång göra singel figurer som en modell i sig och låta dem utgöra huvudattraktionen i sitt alster. Jag rekommenderar alla modellbyggare att ha minst en figur i, bredvid eller på sitt fordon för att få intressantare modeller. Det gör att betraktaren får en skalareferens som han eller hon är bekant med och lättare kan relatera till. Dessutom minskar det intrycket av att det faktiskt är en modell man står och tittar på. För mig som bygger allt möjligt finns en viss förkärlek till figurer. Speciellt historiska figurer som speglar medeltiden.

Material.
För de injektionsgjutna figurmodellerna gäller samma regler och tekniker som för de vanliga plastmodellerna. Fördelen med dessa är att man får många figurer då de av de andra materialen som regel är betydligt dyrare. Många av de äldre injektionsgjutna figurerna är av dålig kvalite speciellt beträffande skulpteringen. Det kan vara dåliga detaljer i ansiktet eller helt enkelt en dålig pose. I många av de nyare seten är kvaliten däremot betydligt högre. Och de senaste utgåvorna är ibland i klass med de bättre i resin. Jag skall lägga till att det är betydligt svårare att måla en dåligt skulpterad figur än en bra. Ett bra tips är att titta noga på figuren innan man köper den för att avgöra om den har vad som krävs för att göra en nöjd. Jag har själv ofta gjort den tabben att jag har köpt en figur av en förebild som jag är väldigt förtjust i för att sedan vid närmare inspektion finna att den är kass. Tänk noga på allt sånt eftersom det kan ruinera en modell med en figur som ser ut som trägubbe snidad av döderhultaren.

Resin, vitmetall och vinyl.
De figurerna som är gjutna i resin kommer ofta i en påse i asken med de olika delarna liggande lösa. På dessa finns så gott som alltid en gjutklump som man måste ta bort. Detta gör man genom att såga, tälja och sandpappra efter behov. De värsta klumparna grovklipper jag med avbitare, men var försiktig då det lätt kan bli mer än vad man har tänkts sig och ibland spricka för att förstöra delen ifråga. Annars gäller de vanliga säkerhetsföreskrifter för resin. I stort sett är det inga skillnader mellan att handskas med resinfigurer jämnfört med att handha andra modeller av resin. Eventuella gjutskarvar skrapar man bort med kniven precis på samma sätt som för injektionsgjutna delar. Titta efter luftbubblor från gjutningen så att de inte visar sig förrän man börjar att måla. För vitmetall kan det var lite anorlunda då det inte går att såga bort gjutklumparna. Dessa får istället täljas bort eller om man har en fräs i hobbyborrmaskinen och en viss försiktighet så kan man ta bort det värsta av gjutklumparna för att tälja senare och avsluta med sandpapper. Som tur är så är det ovanligt med gjutklumpar av större natur på metallfigurer. Om man använder sig av borrmaskinen så är det viktigt att ha skyddsglasögon för att inte få metalflisor i ögonen. En del figurer är gjorda av vinyl. Det gäller först och främst större figurer med anknytning till filmens värld. Dessa är ihåliga och man får börja med att skära bort överskott från gjutningen. Vinylen är ganska så hård så för att underlätta bortskärningen så värmer man upp biten med en hårtork så att den blir mjuk samt lätt att skära i. Var försiktiga för väl uppvärmd så blir den väldigt lätt att skära i så det är lätt att skära bort för mycket. För att sätta ihop delarna använder man sig av superlim eller eventuellt expoxilim. Ett bra tips är att fylla nederdelen av benen på dessa figurer med gips för att få lite tyngd så att de håller balansen och så att man kan förankra en pinne i benet som på de övriga figurerna. Innan man kan måla med Oljebaserade färger på vinyl så måste man prima dessa med en Akrylbaserad primer eller annan Akrylbaserad färg. Så att denna fungerar som en slags skyddande hinna mellan oljefärgen och vinylen. Annars kommer den oljebaserade färgen inte att torka ordentligt och kommer att kännas klibbig i åratal efteråt.

Ihopsättning.
Jag brukar se till att börja med att sätta ihop kroppen och alla dess lemmar allra först. Man börjar med ben, bål för att sen lägga till armar och huvud. Detta för att anatomin skall bli bra. Om figuren skall hålla i någonting bör man kolla detta innan man limmar fast armarna. Detta är speciellt viktigt om figuren skall hålla i samma objekt med båda armarna tex en ratt. Gäller det istället en soldat som skjuter med sitt gevär blir det lite svårare. Där är det inte bara armarna som skall hålla i geväret på ett realistiskt sätt utan kolven skall ligga dikt mot axeln samt blicken skall helst följa gevärets riktning. Tänk noga på alla liknande viktiga detaljer för att få dem mer realistiska. När kroppen och själva posen är avklarad så fortsätter man med utrustningen och detaljerna. Här gäller det att få utrustningen att se ut som om den verkligen är en del av figuren. Det är vanligt att den ser ut att vara just vad den är nämligen påklistrad. Ofta får man tälja bort delar av figuren för att få utrustning och detaljer att se naturliga ut. Ofta räcker det med att man täljer ner klädernas veck där utrustningen skall sitta men ibland kan man bli tvungen att göra betydligt mer än så. Se också till att spackla så att inga konstiga glipor kommer att vara kvar. Alla ömtåliga detaljer försöker man att sätta på i ett så sent skede som möjligt. Vidare så fortsätter man genom att man borrar ett hål i figurens ena fot. Ta gärna det ben som figurens tyngd vilar på eller det ben som har mest av fotsulan i marken. Man kan ta båda benen om man så vill om figurens pose så tillåter. Se till att hålet blir så djupt att det går förbi figurens vad och gärna en bra bit upp på smalbenet. I hålet så limmar ni det en metallpinne med super eller expoxi lim. Se till att göra hålet större än pinnen så att ni får plats med limmet också. Detta gör dels att ni har någonting att hålla figuren i när ni målar den samt att ni använder pinnen för att förankra figuren i den tilltänkta basplattan. På samma sätt så limmar ni sen fast figuren på basplattan med det undantaget att ni låter hålet vara i plattan den här gången. En annan fördel är att man kan ställa ifrån sig figuren under arbetet genom att ha träblock med hål att ställa ifrån sig figuren på. Det är bra att göra pinnarna långa så att de är bra att hålla i under målningen. Vissa brukar även limma fast figuren på en temporär träkloss för att lättare kunna hålla i den under målningen. Det är speciellt bra på tyngre figurer. Senare när man är klar och skall fästa figuren vid basen så kan man klippa av dem med hjälp av en avbitare. Ofta får man lägga till remmar på figurer. Det kan röra sig om vad slags remmar som helst med allra vanligast är gevärsremmar och liknande. Detta beror på att det är svårt att göra remmar realistiskt då de är så tunna att de är svåra att gjuta. De som finns med är alldeles för ofta för tjocka för att se bra ut. Det som återstår är att göra egna och limma dit dem på figuren. Till detta använder man sig av metallfolie av olika slag. Men viss fördel kan man också använda en del andra material som papper eller silkestyg. Från Verlinden bla kan man köpå Leadfoil som är blyfolie, den är bra att arbeta med men är lite för tjock för att se riktigt bra ut på figurer i 1/35 och mindre. Man kan också köpa aluminiumfolie av det tjockare slaget och använda till detta. Med hjälp av en vass kniv och linjal så skär man ut remmen och viker den som förebilden. Papper och silkestyg klipper man eller skär till på liknande sätt. För att ha kontroll över formen dränker man papperet eller tyget i trälim uppblandat med vatten. Detta kan ibland få upprepas flera gånger innan man erhåller önskad form. Man tillverkar spännen genom att ta tunn metalltråd av koppar eller mässing och böja dem runt runda eller fyrkantiga profiler för att sedan skära av dem med en kniv. Sen limmar man dit remmen på geväret med superlim. Ta ena änden först och när den har torkat så fortsätter man med den andra. Det finns också att få tag i form av fotoets om man föredrar det.

Ansiktsmålning.
Det som är allra svårast att måla är levande varelser. Det innefattar människor, djur, växter och allehanda monster som finns. Detta för att man måste just få dem att se levande ut. Det är dock ytterst få saker i den här världen som är omöjliga och det mesta kan man lära sig genom övning. Det är i alla fall min övertygelse. Ett bra tips för nybörjare eller för de av er som inte vill lägga ner så mycket tid eller arbete på en figur skall jag nu gå igenom. Det enda som krävs för att den här tekniken skall ge ett godkänt resultat är att figurens ansikte och övriga bara kroppsdelar är bra skulpterade så att man kan utnyttja detaljrikedomen till sin fördel. Grundregelen är att man börjar med ansiktet när man börjar måla. Till detta förfarande finns två anledningar. Ansiktet och eventuella andra hudpartier är i regel de svåraste att måla. Och skulle man behöva börja om och tvätta bort färgen så slipper man förstöra allt det andra jobbet man har lagt ner i samma process. En annan anlednig är att man blir mer inspirerad om figuren har ett ansikte då den får en personlighet och liv. I alla fall så blir jag det.

Metod I.
Man börjar med att måla hudpartierna med Humbrol 61 Flesh med ca 30% Humbrol 34 White i. Lägg på två tunna lager och låt färgen torka över natten, gärna 48 timmar om ni kan bärga er så länge. Att färgen har torkat ordentligt är nyckeln till framgång. Låter man dem inte få torka ordentligt så kommer nästa moment att lösa upp underliggande lager av färg och ställa till med en enda röra. Nästa steg är att man tar Oljefärg med en rödbrun nyans, gärna Burnt Sienna eller Venetian Red. Denna färg målar ni med ett tunt lager över alla hudpartierna så att figuren ser ut som om han har blivit doppad i choklad. Ta en paus på ca en kvart innan ni går vidare. Med en trasa som inte luddar, tops och en flat pensel börjar ni att torka bort oljefärgen. Börja med trasan och gå sen vidare med topsen. När trasan och topsen börjar bli mättade med oljefärg så byter ni till en ny tops eller en annan del av trasan som är ren. Annars får ni aldrig bort färgen. Genom att gå till väga på det här sättet så kommer oljefärgen som är av en mörkare nyans än hudfärgen att ligga kvar i fördjupningarna där skuggor faller naturligt. Den kommer också att ändra tonen på hudfärgen en aning. Den flata penseln tar ni för att ta bort oljefärg på väldigs små detaljerade ställen som ögon och öron. Borsta lätt med penseln och torka av den med jämna mellarnrum så att ni inte bara vispar omkring oljefärgen. Som ni nu kan se så blir resultatet ganska så bra. Den stora fördelen med den här metoden är att vem som helst kan lyckas utan att behöva lägga ner en massa tid och arbete. Vad som är viktigt att tänka på är att varken penseln, trasan eller topsen får vara fuktad i lösningsmedel då detta bara kommer att leda till att Oljefärgen kommer att rinna av från figuren. Om man vill kan man lägga lite svart Oljefärg på de mörkaste partierna innan man smetar in resten av hudpartierna i den rödbruna Oljefärgen. Då erhåller man ytterligare en skugga. Det man måste göra nu är att vänta tills oljefärgen har torkat innan man fortsätter med nästa moment. Oljefärg har lång torktid och 48 timmar är ett minimum. Om man vill ha mer kontrast eller tycker att vissa delar har blivit för mörka tex näsryggen, kinderna eller hakan kan man ta en tops som är lätt lätt fuktad i Lack-nafta, Miljönafta eller White Spirit och gnugga lite lätt så att man tar bort oljefärgen och får fram basfärgen. Det måste man göra efter ungefär ett dygn ungefär innan oljefärgen har fått torka för mycket. När oljefärgen väl har torkat så kan man om man så vill lägga på en högdager genom torrborstning. Återigen tar ni och blandar Humbrol 61 Flesh med Humbrol 34 White i lika delar. Man torrborstar försiktigt på de så att det lägger sig som en högdager. Ögon bör målas om man kan. Gör inte det misstaget som är vanligast bland alla nybörjare och måla vitt med en svart prick i, det får nämligen figuren att se ut som om han har begåvats med glosögån eller är i rakt nedstigande led släkt med Marty Feldman. Istället börjar man med att måla hela ögat med svart, mörkbrun eller mörkblått. Tag därefter samma mix som för högdagern och lägga några små kilar i ögonvråna för att få ett realistiskt resultat. I 1/35 och mindre skalor är det långt ifrån alltid som man behöver lägga dit själva ögonvitorna. För att få lite liv i ansiktet så lägger man på en lätt uspädd satin klarlack, tex Valljeo på högdagrarna. Vanlig blank klarlack, tex Vallejo, i ett eller flera lager i ögonen för att få mera liv i dem.

Vill man måla människor med annan etnisk härkomst så får man begagna sig av andra mixer. Om man vill måla Afrikaner så har man en basfärg som kan variera från mörkbrun till rödbrun beroende på hur mörk man vill att personen skall vara. Som vi vet så varierar ju detta på alla personer oavsett härkomst. Till skuggningen använder vi då oss istället av Raw Umber eller någon svart oljefärg som Ivory Black eller Lamp Black. Som högdager tar man basmixen och tillsätter lite Humbrol 61 Flesh som man borstar på. Jag rekommenderar att göra ett filter på Humbrol 73 Wine och lägga på kinderna och läppar för att ge ytterliggare liv i ansiktet. Bättre för tunn mix och lägga på i flera omgångar tills man är nöjd. Vill man simulera skäggstubb gör man på samma vis fast med en bas bestående av Humbrol 33 Black och Humbrol 61 Flesh. En varmgrå nyans. Undvik att lägga dessa på högdagrarna. Framförallt skäggstubbmixen.

Basmixen för Asiater är Humbrol 62 Leather som man har lite Humbrol 61 Flesh i. Vid vissa tillfällen kan man även ha lite Humbrol 153 Insignia Red i. Om man iställer vill ha sina Asiater lite mer gulaktiga så har man i lite Humbrol 63 Sand i grundmixen. För skuggning tar man lämpligen Raw Umber med en gnutta Burnt Sienna i. För högdagrar tillsätter vi återigen lite mer Humbrol 61 Flesh till basmixen.
Nordamerikanska indianer målar med en blandning av Humbrol 62 Leather och Humbrol 153 Insignia Red, variera mängden för olika nyanser beroende på hur ljus respektive hur mörk indian man har tänkt sig. Till skuggor tar man Raw Umber. Högdagrar genom att tillsätta lite Humbrol 61 Flesh till basmixen. Tänk på att ju mörkare hudfärg desto mer sparsamma högdagrar. Dessutom så har mer mörkhyade människor i regel väldigt ljusa handflator och undersidor av fötterna. Om ni skall måla kvinnor så bör ni tänka på att de skall vara lite ljusare i hyn än männen samt försöka att få övergångarna mjukare. Man bör även ha i åtanke att mörkhyade personer sällan är så mörkhyade i verkligheten som man tänker sig dem. Precis som för vita så får alla hudpartierna samma behandling. Denna metod är som sagt väldigt enkel men kräver detaljerade figurer. Tänk också att i skalor där figurerna börjar bli större dvs över 1/35 så hänger denna teknik inte riktigt med utan dess brister blir allt mer påtagliga ju större figuren blir. Jag rekommenderar den absolut inte till figurer över 90mm. Se till att ni variera basmixen en aning från figur till figur då ni skall ha många figurer som skall vara på samma modell eller diorama då de ger ett mer realistiskt intryck.

Hår.
Som vi vet så finns det olika sorters typer av hår. Jag skall här gå igenom de vanligaste av de naturliga hårfärgerna. Om jag skulle ta upp alla de andra typerna så finge vi ägna en hel bok åt dem. I min värld så finns det sju stycken basfärger som jag skall gå igenom här.
Blont får man genom att börja med en grundfärg som består av Humbrol 24 Yellow och Humbrol 110 Natural Wood. I viss mån kan man även tillsätta Humbrol 34 White i mixen beroende vad för blond nyans man eftersträvar. Skugga med en mellanbrun wash bestående av tex Burnt Sienna och torrborsta på highlights genom att tillsätta mer Humbrol 34 White till grundmixen. Samma principer gäller i stort sett för de övriga hårfärgerna.
Mörkt: Grundmix: Humbrol 110 Natural Wood blandas i lika delar med Humbrol 33 Black och Humbrol 60 Scarlet. Skugga: Burnt Umber. Högdager: Tillsätt Humbrol 61 Flesh till grundmixen.
Mellanbrunt: Grundmix: Lika delar Humbrol 110 Natural Wood, Humbrol 60 Scarlet och Humbrol 34 White. Skugga: Tillsätt Burnt Umber till grundmixen. Högdager: Tillsätt Humbrol 61 Flesh till grundmixen.
Rött: Gör på samma sätt som för det blonda håret men undvik att ha vitt i grundmixen. Till highlights tillsätter man en aning rött i mixen.
Ljusbrunt: Samma som för mellanbrunt men med mera vitt i grundmixen.
För grått hår så börjar antingen med samma färg som vi använde oss av till det mörka om man inte skall ha en som är helt vithårig då utgår man från en mellan grå färg. På denna följer man upp med en mörk wash och torrborstning i olika ljusare nyanser tills man kommer till den ljusaste av dem alla nämligen vitt.
Man skall även ha i åtanke att måla eventuellt skägg och ögpnbryn i mörkare nyanser än själva håret för en realistisk effekt.

Övrigt.
Resten av figuren målas i sina respektive färger och skuggas med washer och torrborstning. Skugga och torrborsta alla attrialjer med olika basfärger var för sig då de kan skilja sig en hel del. När man målar en figur som skall ha flera plagg i samma färg så bör man göra basfärgen till plaggen i olika nyanser för att få dem att se mer individuella ut. De behöver inte vara stor skillnad plaggen emellan för att detta skall åstadkommas. En stor skillnad kan däremot komma att bli mycket effektfull om den är rätt utförd. Eller mellan olika figurer med samma uniformer.

Detaljer.
Oavsett vilken skuggningsmetod man har använt sig av så behandlar man varje detalj på figuren på samma sätt vare sig det är gevär, knappar eller en ryggsäck. Givetvis kan man även här kombinera de olika metoderna som man själv behagar.

Remmar och andra saker av läder målar man i deras respektive färger som kan vara allt ifrån svart till olika bruna nyanser samt ljusgult. Ha sen på en wash eller skugga med metod 2. Torrborsta därpå med en ljusare oljefärg för att få skiftningar och därefter med Humbrol 187 Sand för att få slitet läder.

När man sen placerar sin färdiga figur på basplattan så ser man till att borsta pastellpulver på basplatta och låta det komma på figurens skor, stövlar eller fötter. Detta för att han ska se hemmastadd ut i sin omgivning.

Vapen målar man i Humbrol 33 Black för att sedan torrborsta med antingen Humbrol Polished Steel, en blandning av Raw Umber och Humbrol 11 Silver eller en blandning av Humrol 21 Black och Humbrol 11 Silver. Vad man väljer beror på vad man skall efterlikna för metall.

Hoppas det är till lite hjälp i alla fall?

Janne Nilsson

[Erik Liljegren]

Jag är inte på långa vägar en lika duktig figurmålare som Janne men jag så här gör jag.

Jag använder alltid huvuden i resin, oavsett om jag målar plast- eller resinfigurer. Oftast använder jag Hornet-huvuden (finns hos bla Historex Agents). De är väldigt fint skulpterade. Jag har använt Resicast och Ultracast också. Jag målar med Andrea-färger, det är vattenbaserade (?) akrylfärger som täcker väldigt bra och blir matta. Jag spär dom med destillerat vatten.

Först målar jag ansiktet och händerna i lämplig hudfärg. Den brukar jag mixa själv, Andrea har ett par olika nyanser av hudfärg som jag mixar med vitt och andra färger tills jag är nöjd. Jag spär den också så den blir lätt att stryka ut utan penselmärken. När färgen torkat så lägger jag en tunn wash av oljefärg (burnt umber eller liknande, inte svart) så det blir skuggor i ögonen, munnen, mellan fingrarna mm. Washen ska vara väldigt tunn, det är bättre att lägga flera washer än en för tjock. Vad jag är ute efter är skuggor med inte allt för stor kontrast.

Det är allt jag gör. Klart. I 1/35 behövs inte mer tycker jag och jag blir nöjd. Jag har försökt använda de tips och tricks jag har läst om men då ser mina figurer ut som antingen trädgårdstomtar eller som Mimi i Drew Carey Show.

[Glennaia]

Tack för era svar! Nu har jag något att bitta i