FYR i skala 1:87
Postat: 25 mar 2023, 17:42
Modell av Fyr i 1:87
Fyrar hör till de mest ikoniska ting människan skapat och sätter fortfarande fantasin i rörelse som starka symboler för hemkomst, trygghet, väktare, äventyr och det okända….De först beskrivna är från 500 BC i Medelhavet och i Norden vet vi att det fanns fyrbåk under medeltiden. Den första svenska fyren byggdes 1669 på Landsort och i Norge 1655 vid Lindesnes. Kusterna runt Östersjön men framför allt runt Atlanten och Nordsjön har hårt väder och dessa byggnader var de mest avancerade för att kunna motstå hav och väder. Speciellt utefter Hurtigruten finns det fantastiska tekniska lösningar både när det gäller byggnaderna och belysningen. De mest avancerade finns dock utanför Irlands W kust där den inkommande Atlanten med oerhörd kraft slår mot den klippiga kusten. Föv finns det just nu en utmärkt serie på UR och Youtube om dessa: https://urplay.se/program/223533-irland ... yrvaktarna eller https://www.youtube.com/watch?v=A9Ae5Ldq6Kw.
Efter ett industribygge i skala 1:87 finns det många smådelar kvar och jag bestämde mej för en fyr i samma skala även om det är lite smått för ett sådant objekt. De Norska fyrarna är inte lika “tama” som de Svenska så det fick bli en som står oskyddad utanför Atlantkusten. Alla fyrarna är idag automatiserade men in på 60-talet var de fortfarande bemannade. Fyrvaktarna har i folkmedvetandet varit ansedda som udda och i filmer utpekats som skrämmande och ibland som psykopater lurande på oskyldigt sjöfolk med yxa och kniv redo - vilket naturligtvis är ren fiktion, -eller ?
I verkligheten var de högt ansedda yrkesmän och hade oftast familjer utom på de mest utsatta platserna. Som andra industriella byggnadsminnen är fyrar i riskzonen för klåfingriga politiker, en lösning har varit att göra dem privata som “sommarhus” eller publika som “vandrarhem”.
De norska atlantfyrarna var över 200 stycken och de flesta stod på inlandskusten men det finns också en del mycket väderutsatta på små isolerade öar och skär. Utanför Tröndelag skärgård fanns det ursprungligen 34 fyrar men idag bara 21 och vid Gjeslingane en byggd 1877 och omändrad 1938, automatiserad så sent som 1987 och då obemannad. Dessa fyrar hade en viktig funktion under WW1 och WW2 som utposter för att varna mot främmande marina rörelser. Många av dem blev också utsatta för flyganfall men var mycket “svårbombade” eller “svårskjutna” mål pga de hårda naturliga omgivningarna med kraftig turbulens, dimma, skyfall och monstervågor. Den valda fyren jag bygger uppfördes 1888 och stog kvar till 60-talet utanför Gjeslingane ögrupp.
Basen är byggd och skuren i lindträ, primad med Firma Eskaders Wood Filler lack och målad med Revell lackfärger som dämpats ner med matt tavel fernissa. Som “mossa” eller “gräs” använde jag Woodland scenics material (MJ Hobbyexperten, Västberga) till modelljärnvägar och limmade med utspädd vitlim och lite ytspänningsnedsättande diskmedel. Till fasader användes 4 mm Plasticard och Evergreen som är lätta att bygga med och limma men som tyvärr kan vara av ojämn kvalite även inom samma batch vilket visade sig vid testmålning både med lackfärger eller akrylfärger. Även de flesta primers hade svårt att fästa permanent och den bästa jag fann var bilprimer, inte Vallejo eller Tamiya. När man bygger fasader som är putsade eller har betong kan man dessutom sandpappra ytorna som ska vara grova och inte helt släta. Det är också mycket viktigt att verkligen få plasten kliniskt ren från släppmedel. Det har också visat sig att en del av plasten även kan utsöndra kemikalier som påverkar färgen (troligen beroende på ojämn plastblandning). Resindelar (3:e part) kan också påverka och är bannlysta i mina byggen – även om de inte är “garage hemmagjutna” utan från välkända företag som Eduard, Reskit, White Ensigns mfl . Det är många modellbyggare som inte känner till resinets hälsovådliga egenskaper. Att slipa eller borra i resindelar är farligt även i små mängder; gasen och dammet går rätt in i huden - det hjälper inte med bara ett andningsskydd, det ansamlas i kroppen och försvinner inte (kraftigt cancerogent/allergi framkallande). Dessutom bryts resin ner kemiskt och blir fort sprött eller flagnar och är mycket ljuskänsligt. Färdigbehandlad resin är inte hälsovådlig. Men idag med bra 3D plaster finns egentligen ingen anledning att använda resingjutplast. Övrigt material i modellen är lindträ, flygplansplywood, syrafri konstnärskartong, mässing och vitmetall fritt från bly (bly korroderar, sk tennpest) men med antimon, lintråd (inte bomull eller silkestråd som inte tål UV ljus och åldras snabbt). Lim är också kemi som påverkar, vanligt vitlim utan tillsatser, plastlim och expoxy. Cyanoakrylat/superlim använder jag inte då det är synnerligen aggresivt och frätande mot vitmetall och mässing och bryter ner vissa plaster både i vått och torrt tillstånd. El tillbehören kommer från Kjell & Company.
Bottendelen/dioramat för fyren. Kanaler för elkabel tas upp när ytterväggarna är på plats. Dioramat är tänkt att stå framme med 12 V trafo. I princip använder jag bara al, ask, alm,gran, körsbär, rönn, lind, asp, poppel etc, inte björk eller furu som gärna slår sig när man minst anar det, eller mahogny/teak – ek, som slöar ner verktyg (kiselämnen) och avger gaser, formalin och garvsyra som är skadliga för vitmetall och mässing, speciellt om modellen står i en monter med plexi eller “lufttätt” glas. Det finns ju bets…..Dioramat är kraftigt beskuret då modellen annars tar för stor plats även om ön/skäret är litet .
Fyrar hör till de mest ikoniska ting människan skapat och sätter fortfarande fantasin i rörelse som starka symboler för hemkomst, trygghet, väktare, äventyr och det okända….De först beskrivna är från 500 BC i Medelhavet och i Norden vet vi att det fanns fyrbåk under medeltiden. Den första svenska fyren byggdes 1669 på Landsort och i Norge 1655 vid Lindesnes. Kusterna runt Östersjön men framför allt runt Atlanten och Nordsjön har hårt väder och dessa byggnader var de mest avancerade för att kunna motstå hav och väder. Speciellt utefter Hurtigruten finns det fantastiska tekniska lösningar både när det gäller byggnaderna och belysningen. De mest avancerade finns dock utanför Irlands W kust där den inkommande Atlanten med oerhörd kraft slår mot den klippiga kusten. Föv finns det just nu en utmärkt serie på UR och Youtube om dessa: https://urplay.se/program/223533-irland ... yrvaktarna eller https://www.youtube.com/watch?v=A9Ae5Ldq6Kw.
Efter ett industribygge i skala 1:87 finns det många smådelar kvar och jag bestämde mej för en fyr i samma skala även om det är lite smått för ett sådant objekt. De Norska fyrarna är inte lika “tama” som de Svenska så det fick bli en som står oskyddad utanför Atlantkusten. Alla fyrarna är idag automatiserade men in på 60-talet var de fortfarande bemannade. Fyrvaktarna har i folkmedvetandet varit ansedda som udda och i filmer utpekats som skrämmande och ibland som psykopater lurande på oskyldigt sjöfolk med yxa och kniv redo - vilket naturligtvis är ren fiktion, -eller ?

De norska atlantfyrarna var över 200 stycken och de flesta stod på inlandskusten men det finns också en del mycket väderutsatta på små isolerade öar och skär. Utanför Tröndelag skärgård fanns det ursprungligen 34 fyrar men idag bara 21 och vid Gjeslingane en byggd 1877 och omändrad 1938, automatiserad så sent som 1987 och då obemannad. Dessa fyrar hade en viktig funktion under WW1 och WW2 som utposter för att varna mot främmande marina rörelser. Många av dem blev också utsatta för flyganfall men var mycket “svårbombade” eller “svårskjutna” mål pga de hårda naturliga omgivningarna med kraftig turbulens, dimma, skyfall och monstervågor. Den valda fyren jag bygger uppfördes 1888 och stog kvar till 60-talet utanför Gjeslingane ögrupp.
Basen är byggd och skuren i lindträ, primad med Firma Eskaders Wood Filler lack och målad med Revell lackfärger som dämpats ner med matt tavel fernissa. Som “mossa” eller “gräs” använde jag Woodland scenics material (MJ Hobbyexperten, Västberga) till modelljärnvägar och limmade med utspädd vitlim och lite ytspänningsnedsättande diskmedel. Till fasader användes 4 mm Plasticard och Evergreen som är lätta att bygga med och limma men som tyvärr kan vara av ojämn kvalite även inom samma batch vilket visade sig vid testmålning både med lackfärger eller akrylfärger. Även de flesta primers hade svårt att fästa permanent och den bästa jag fann var bilprimer, inte Vallejo eller Tamiya. När man bygger fasader som är putsade eller har betong kan man dessutom sandpappra ytorna som ska vara grova och inte helt släta. Det är också mycket viktigt att verkligen få plasten kliniskt ren från släppmedel. Det har också visat sig att en del av plasten även kan utsöndra kemikalier som påverkar färgen (troligen beroende på ojämn plastblandning). Resindelar (3:e part) kan också påverka och är bannlysta i mina byggen – även om de inte är “garage hemmagjutna” utan från välkända företag som Eduard, Reskit, White Ensigns mfl . Det är många modellbyggare som inte känner till resinets hälsovådliga egenskaper. Att slipa eller borra i resindelar är farligt även i små mängder; gasen och dammet går rätt in i huden - det hjälper inte med bara ett andningsskydd, det ansamlas i kroppen och försvinner inte (kraftigt cancerogent/allergi framkallande). Dessutom bryts resin ner kemiskt och blir fort sprött eller flagnar och är mycket ljuskänsligt. Färdigbehandlad resin är inte hälsovådlig. Men idag med bra 3D plaster finns egentligen ingen anledning att använda resingjutplast. Övrigt material i modellen är lindträ, flygplansplywood, syrafri konstnärskartong, mässing och vitmetall fritt från bly (bly korroderar, sk tennpest) men med antimon, lintråd (inte bomull eller silkestråd som inte tål UV ljus och åldras snabbt). Lim är också kemi som påverkar, vanligt vitlim utan tillsatser, plastlim och expoxy. Cyanoakrylat/superlim använder jag inte då det är synnerligen aggresivt och frätande mot vitmetall och mässing och bryter ner vissa plaster både i vått och torrt tillstånd. El tillbehören kommer från Kjell & Company.
Bottendelen/dioramat för fyren. Kanaler för elkabel tas upp när ytterväggarna är på plats. Dioramat är tänkt att stå framme med 12 V trafo. I princip använder jag bara al, ask, alm,gran, körsbär, rönn, lind, asp, poppel etc, inte björk eller furu som gärna slår sig när man minst anar det, eller mahogny/teak – ek, som slöar ner verktyg (kiselämnen) och avger gaser, formalin och garvsyra som är skadliga för vitmetall och mässing, speciellt om modellen står i en monter med plexi eller “lufttätt” glas. Det finns ju bets…..Dioramat är kraftigt beskuret då modellen annars tar för stor plats även om ön/skäret är litet .