Tips till återfallsförbrytare?

[Falken]

Hej!

Jag är en 40-plussare som nu halkat in på modellbygge igen efter 25 års uppehåll. Jäklar vad roligt detta är!!!
Jag fascineras av WWII-plan i allmänhet och Spitfire i synnerhet.
Har läst på en del forum här och där, men jag har några funderingar där jag undrar om någon har några goda råd att ge.

- Klarlack innan dekaler. Kör i dagsläget med vanlig klar akryllack, har läst om div. golvpolish som skall vara bra. Har letat i hela stan men inte funnit något... Vilken polish skall man använda, och var finner jag den??
- Vädring, färg-chippning. Detta är svårt . Att bygga en snygg o fräsch modell fixar jag, men hur/var kan jag lära mig om detta med vädring?
- Maskera kamo-mönster inför airbrushning. I dagsläget rullar jag långsmala "korvar" av häftmassa som jag fäster på planet enligt mönstret (har grundat först med den ljusare färgen) och maskerar mellan korvarna med t.ex. papper, gladpack, tejp eller liknande. Ganska så omständligt, risk för att få fläckar av häftmassan, och risk för färgsläpp när häftmassan skall avlägsnas. Nån som har några bra knep att ta till här? (Vill inte gärna frihanda utan maskering, tycker det är svårt att förhindra överryk på fel ställe, dessutom blir gränslinjerna för suddiga om man tänker på skalan).
- Primer, bra primer som maximerar vidhäftning?

Kommer säkert på fler saker framöver, men om jag kan lite tips på ovanstående är jag evigt tacksam!!

[magnusf]

Hej Robin!

Några snabba svar från min synvinkel:

1) Jag lackar så lite som möjligt. Jag kör nästan uteslutande Gunzes akrylfärger, de flesta av dessa är inte tokmatta från början och jag har alltid i lite av Gunzes blanka klarlack vilket gör färgen i de flesta fall fullt tillräckligt blank för dekaler. Är det inte blankt nog så kan man ofta polera färgen där dekalen ska sitta med en trasa. Golvpolish använder jag inte eftersom den har krackelerat på de modeller jag provat på. Om jag ändå använder lack så blir det Tamiyas akryllack spädd med deras egen förtunning.

Anledningen till att jag undviker lack är att jag aldrig varit något vidare på att lägga på ett rent lacklager och sällan varit nöjd med resultatet. Över en riktigt matt färg måste man lägga på rätt tjockt vilket inte gör det enklare!

2) Kolla efter modeller du gillar och läs på nätet, finns hur mycket som helst! Jag har lite byggbloggar där du kan läsa om mina öden och missöden och då är jag ändå inte direkt någon vädringskung: http://aeroscale.co.uk/modules.php?op=m ... 28#1274593 Scrolla ner en bit så finns det bloggar länkade till de flesta modellerna.

3) Jag gillar att frihanda även om det kanske blir lite väl suddigt, det är väl så att nöjet överväger kraven på realism ! Om jag absolut inte kommer undan med frihand så kör jag Tamiya-tejp eller motsvarande. Ibland har jag kopierat upp en treplansskiss i rätt skala, tejpat över den och skurit ut masker. På vingarna är det fort gjort, på kroppen lite knepigare... Många kör precis som du häftmassa men jag har aldrig blivit riktigt kompis med det...


Den här är frihandad i 1/72 med Gunze-färg i en Evolution-spruta...


Här är vingarna maskade med utskurna tejpbitar, kroppen är frihandad. Man behöver inte måla hela modellen på en gång heller utan kan maska av bit efter bit, tror jag hade enkla tejpbitar på kroppen också för att få till gränserna mellan de två gröna färgerna.


Och här var det maskat...


...med ett resultat som jag tyckte blev lite väl skarpt, ojämnt och taggigt. Å andra sidan så kan man vädra bort sådant!

4) Primer: mina favoriter är Tamiya "Fine White" eller Tamiyas grå (som nog också har ett klatschigt namn som jag förträngt...). Värm burken i varmt kranvatten i tio minuter sedan är det bara att blåsa på. Jag kör ute på trappen för det luktar f-n. Torkar fort (jag har målat över efter tio minuter ibland) och lägger sig slätt och fint, speciellt om man värmt burken. För mig var primern ett jättelyft, Gunzes och Tamiyas akrylfärger fäster sådär direkt i plasten.

Hälsningar

Magnus

[Snussugen]

Vit häftmassa är mycket bättre att maskera camo med eftersom det inte lämnar något kladd bakom överhuvudtaget, prova det.

[Janne Nilsson]

Vit och vit, jag brukar förorda Svanströms egen och avråda från Clas Ohlsons. Underliggande färg behöver man inte oroa sig för men utstickande detaljer följer gärna med, tex fotoets och verktyg.

Eftersom jag tycker det är tråkigt och tidskrävande att maskera så brukar jag liksom Magnus köra på fri hand, där det lämpar sig, ibland med en plastskiva i andra handen för att hindra överspray eller för att få en skarp linje.

Andra gånger så målar jag bara basfärgen med sprutan och lägger på övriga camoflagefärger med pensel.

Janne Nilsson

[Mahatma G]

För det mesta brukar jag, i likhet med Magnus, köra på frihand. Med bra färg, rätt förtunnad och med lämpligt (ganska lågt) tryck i sprutan är det inga problem i 1:72. Om jag använder masker brukar jag rulla ett antal korvar av vanlig Scotch Magic tejp (med klistret utåt) att fästa masken med. Den kommer då upp ett par mm, tillräckligt för att ge en diffus gräns men med mindre översprej än för frihand. Viktigt är att måla rakt mot eller från masken, aldrig mot den. Tejpen håller masken på plats utan att man riskerar att den häftar vid underliggande färg eftersom anliggningsytan minimeras.
Den här metoden brukar jag främst använda när jag har masker i rätt storlek att tillgå, exempelvis brukar Hasegawa ha målningsritningar i lämplig skala och ange förminskningsgrad.

[Robin Nilsson]

liten kommentar om det där med dekaler och klarlack före.
När jag bygger så är det fordon i skala 1/35 så jag lackar aldrig blankt,
bara sidenmatt. Först sidenmatt, Tamiya eller Johnsons golvpolish (Pledge ??). När det är torrt så blötläggs dekalen, när dekalen har lossnat från papperet så tvättar jag bort det mesta av klistret från dekalen, lägger en liten pöl med lack (Tamiya eller Johnsons) och placerar dekalen i pölen, målar över dekalen med resterna av pölen,trycker fast med tops eller bitar av utsliten bomullskjorta och torkar bort överskottet av pölen så att det inte blir blanka fläckar av överskottet. När det torkat så får hela modellen ett utjämnande skikt av sidenmatt.

Jag har aldrig fått problem med krackelering, kanske för att jag kör tunna skikt, kanske för att det är Humbrol under.
Det jag är säker på är att linoleumgolven hemma är blanka och aldrig
har visat krackelering, tål till och med att gå på med fuktiga fötter
efter duschning

/ Robin

[Mahatma G]

...med ett resultat som jag tyckte blev lite väl skarpt, ojämnt och taggigt.

Taggigt kan jag hålla med om men absolut inte för skarpt, det blå/bruna schemat ska ha skarpa gränser.
Vad har du för recept på den blå färgen? Den bruna brukar jag få till ganska bra men den blå har jag bara blivit hyfsat nöjd med en enda gång och trots att jag dokumenterade receptet tycks det omöjligt att återskapa den.

[magnusf]

Göran! klipper från gammal byggblogg: "An IAF-blue Meteor, or rather my interpretation of IAF-blue! For those who are curious, paint is Gunze: H56, H333 and H15 in proportions 4:2:1." Fråga mig inte var jag rökt ihop receptet från bara !

Hälsningar

Magnus

[Robin Nilsson]

Göran! klipper från gammal byggblogg: "An IAF-blue Meteor, or rather my interpretation of IAF-blue! For those who are curious, paint is Gunze: H56, H333 and H15 in proportions 4:2:1." Fråga mig inte var jag rökt ihop receptet från bara !

Hälsningar

Magnus

Vad var det för tillverkningsdatum på burkarna ?
Hurpass exakt mätte du upp blandningen?

[Mahatma G]

Tackar för det receptet, ska provas när jag fått tag på burkarna - min låda med Gunze består inte av mer än något tiotal burkar.